La  generazione successiva è quella degli anni ’60. Vissuto l’entusiasmo e l’ottimismo del rapido sviluppo economico, per costoro il mito è il cemento. Perché? Così. C’è chi si commuove davanti a uno sterminato lago d’acqua color verde turchese e chi gongola solo davanti a una bella spianata grigio calcestruzzo. Misteri quasi insondabili dell’animo umano.

Forse gli italiani nati in questi primi anni del nuovo secolo “sogneranno” di avere un appezzamento di terra in collina o in montagna, una casetta col tetto in coppi antichizzati appena nascosta tra i boschi o in mezzo agli ulivi, un luogo dove recarsi una o più volte all’anno, zaino in spalla,  ripercorrendo magari le vie di gradini e muri a secco costruite nei secoli col sudore di sapienti maestri della pietra. No, non le troveranno. Saran passati prima i loro nonni degli… anni ’60. E gli avran già lasciato in eredità, ben soddisfatti, la loro bella cementata grigio calcestruzzo.

Come osservava la scrittrice Susanna Tamaro, l’albero se ne sta sempre lì dove è nato: mite, quieto, senza poter influire su nessuna delle cose da cui dipende la sua sopravvivenza, in balia -senza potersi spostare- di tutto quello che gli accadrà intorno. Ma l’albero che punteggia un costone sassoso dell’Italia centro-meridionale non è lo stesso che si può trovare in altri boschi o sconfinate foreste dell’Europa. E’ un combattente, un pioniere che lotta contro la scarsità del suolo, i forti venti che lo flagellano d’inverno, la calura, la siccità (a volte le fiamme), proprie della lunga estate mediterranea.

In questa lotta per la sussistenza, la quercia non lascia trapelare nulla del suo sforzo, se  non la grazia delle sue fronde appena coriacee o dei rami robusti e rugosi dove -cacciatori permettendo- si posano talvolta uccelli a ispezionarne i dintorni. Ma la stupidità è umana. Capita che ce se n’infischi della maestà di piante quasi centenarie. E ancor più delle lontane minacce di inquinamento e riscaldamento globale che pure echeggiano sempre più spesso sui mezzi di informazione. Così, motosega alla mano, per un’infornata di legna o una manciata di euro, si abbattono esemplari quasi eroici di queste piante, anche laddove è improbabile che ne ricrescano altri.

Soprattutto nelle persone meno giovani spesso manca ogni sensibilità verso la natura e la tutela del paesaggio come patrimonio collettivo, ma anche solo un briciolo di consapevolezza civica. Si dovrebbe fare a gara tutti non nel calcolare minuscole convenienze, ma nell’avere premura anche degli altri e della terra in cui si vive.

I partecipanti al concorso letterario son stati 153. La giuria ha effettuato una prima selezione per scegliere i 21 finalisti (circa il 14%) i cui lavori son stati pubblicati in una piccola antologia. Tra questi ne sono stati premiati 4. Il primo posto a Gerardo Vacana, di Gallinaro (Fr), che ha rievocato nella sua poesia la figura di Greta Bloch. Lei era una elegante e colta donna ebrea che, prima d’esser deportata, veniva a insegnar il tedesco o a far compere nel piccolo borgo ciociaro e che era stata, a Praga, compagna dello scrittore Franz Kafka (1883-1924). Il secondo posto a Fabiano Braccini, di Milano, che in forma oratoria ha tracciato le contrastanti storie di vita, prima di serenità poi di miseria indicibile, di 12 simboliche persone internate nei campi. Al terzo posto,  con la materna poesia “Ninna nanna“, Sarah Francesca Toich di Rettorgole (Caldogno,Vi).  Attrice, non è potuta essere presente a causa del lavoro in corso all’estero. Infine una menzione speciale al dodicenne Edoardo Razzino, di Ladispoli (Rm), con la poesia “Solo un numero“.
Modesto il valore dei premi, ma il presidente della giuria esaminatrice, il poeta corenese Tommaso Lisi, ringraziando gli organizzatori per l’autonomia di cui ha goduto, ha tenuto a vantare quanto fosse di gran lunga più importante, non l’aspetto economico, ma la serietà, il rigore, l’onestà con cui si è proceduto fino alla graduatoria ultima. Interferenze esterne, ha spiegato Lisi, avrebbero comportato una mancanza di libertà e in definitiva avrebbero offeso proprio quelle vittime che -di mancanza di libertà- son state uccise.

Durante la seconda guerra mondiale lo sterminio, compiuto dal nazifascismo, di milioni di ebrei e di milioni di altri perseguitati, è stato tra gli eventi più orribili, se non il più orribile, dell’intera storia. Sì, è bene ricordare quei tragici anni che hanno offeso la stessa dignità di ciascun uomo sulla Terra. E tuttavia “rimuginare” solo sul passato non serve a molto. Ai giorni nostri non ci sono meno ingiustizie, meno violenze, meno intolleranze, meno offese alla dignità dei singoli, di quante ce ne furono allora.

In moltissime nazioni della terra le autorità costitituite hanno connotazioni più o meno dittatoriali. Persino in Paesi dalle solide istituzioni democratiche (compreso il nostro, sic) se ne possono cogliere delle tracce. Inoltre in varie parti del pianeta sono in corso guerre o guerriglie in cui le motivazioni di tipo etnico o pseudo-religioso di molti si confondono con la brama di potere o di guadagno di pochi. Non molto diversamente dai tempi di Hitler o Mussolini: maggioranze che opprimono minoranze o anche minoranze che opprimono maggioranze. Lo stesso spirito di sopraffazione che ha portato alla Shoah si può cogliere ovunque nel mondo. In questa giornata forse non ci si dovrebbe limitare in migliaia di celebrazioni, in modo quasi sterile, a rievocare un passato che non si ripeterà più uguale, ma potrebbe essere anche l’occasione per soffermarsi sulle discriminazioni, le ingiustizie, le limitazioni alla libertà, le arroganze o le cattiverie -gravi o meno gravi- dei potenti di oggi.

Lungo il percorso della manifestazione sono stati allestiti stand enogastronomici ed esposizioni di foto storiche e antichi strumenti di vita e di lavoro, oltre ad oggetti artigianali di vario tipo. La serata è stata allietata da gruppi di virtuosi musici dalle familiari sonorità dell’Italia meridionale. Qualche problema nell’acustica dei dialoghi teatrali (dovuto anche all’afflusso notevole e chiassoso dei visitatori), ma l’organizzazione dell’evento -ormai ben sperimentata- è stata puntuale ed efficiente.

Mario Parente era candidato a sindaco per la lista “Tutti insieme per Coreno“, a proseguire la linea di potere che in paese ha prevalso praticamente incontrastata dal dopoguerra fino ad oggi; Margherita Di Siena era alla testa di “Nuovi Valori“, un esperimento politico di recentissima costituzione che ha scalfito un po’ gli equilibri tradizionali, ma senza catturare grossi consensi (www.nuovivalori.coreno.it); Domenico Corte era capolista di “Per un Paese Nuovo“, l’assembramento d’opposizione storicamente perdente ma che stavolta, un po’ a sorpresa, ha prevalso.

Così, forte di un consenso di cinquanta voti in più, Domenico Corte (classe 1963) è diventato il nuovo Sindaco in una giornata che rimarrà negli annali della storia recente di Coreno Ausonio (FR). “Mimmo” Corte è noto da sempre ai Corenesi per l’entusiasmo con cui sin da giovane si è dedicato all’organizzazione di pubbliche manifestazioni o eventi di vario tipo. Tra questi, sicuramente da citare (anche solo per il record di presenze registrato: 5 volte il numero degli abitanti del paese!), il concerto dei Nomadi, nel 2002.
Negli ultimi 5 anni -capogruppo d’opposizione- egli si era fatto portavoce tra l’altro delle istanze dei cittadini che si sentono minacciati da uno sfruttamento impetuoso e senza regole del giacimento di marmo che ricade nel territorio collinare di Coreno. La sua elezione quindi, dopo decenni di superficialità e lassismo amministrativo, può essere letta anche come un solidale sostegno della cittadinanza alle battaglie sue (e del suo gruppo), per la tutela dell’ambiente, della salute e della legalità.

“Grosseto”: questo nome ha sempre evocato in me la scritta che inopinatamente lessi sul display del mio cellulare, nella cuccetta di un treno – di notte – mentre ero in viaggio verso la Francia. Nondimeno Grosseto (Grossetum, 1138) non è tanto… una cella della telefonia mobile, quanto il capoluogo di una provincia (molto estesa) della Toscana meridionale. La città si trova non lontano dalla costa tirrenica, a 12 km di distanza dal mare, al centro di una pianura alluvionale che nel passato era stata colpita più volte da epidemie tipiche delle aree paludose. L’intera provincia è forse più nota col nome di Maremma.
L’urbe si è accresciuta in realtà solo di recente. Nel 1833 contava 2.732 abitanti, nel 1931 erano 24.000. Attualmente la popolazione è di circa 80.000 abitanti (di cui più di 5000 sono gli stranieri) e continua ad aumentare ad un tasso di circa 1000 abitanti/anno. Non stupisce che la superficie edificata (soprattutto a partire dal secondo dopoguerra), sia oggi circa 20 volte quella del nucleo originario.

Il piccolo centro storico è circondato da una cerchia esagonale di mura con ampi bastioni su ciascuno dei sei vertici (XVI secolo). In effetti Grosseto è una delle pochissime città italiane a conservare un’antica cinta muraria completa e intatta (tra i capoluoghi di provincia solo Ferrara, Bergamo, Lucca). Comunque già nel 1835 essa fu ritenuta inutile militarmente è trasformata nel luogo di svago e di passeggio che rimane ancora oggi: con alberi, viali, giardini, monumenti, piccole fontane. L’esagono delle mura, stilizzato in vario modo, è usato spesso a rappresentare l’urbe o le varie iniziative che vi si tengono. Nel cuore del centro storico sorge invece l’edificio artistico più significativo: un duomo a tre navate con una caratteristica facciata di marmi bianchi e rossi (XIII secolo). Accanto, il suggestivo palazzo neogotico (oggi sede della Provincia), orlato a mo’ di fortezza e costruito, (sui resti di una costruzione medievale), dall’architetto Lorenzo Porciatti (1903). Il palazzo affaccia su Piazza Dante, una tipica piazza italiana: un largo selciato circolare con le panchine intorno (dove di primo mattino signori anzianotti confabulano -giornali alla mano- di politica), le facciate delle case con i battenti delle finestre verdi, i portici ombrosi, uccelli e rondini che volteggiano pazzamente nel cielo sovrastante mentre magari, dall’attiguo campanile, vengono scosse le campane. Al centro della piazza è stato eretto un monumento (1846) di notevole importanza storica per la provincia: un gruppo marmoreo dedicato alla memoria di Leopoldo II (1797-1870). Il granduca di Lorena, che si distinse per la sua intensa politica di bonifica e di opere pubbliche, è rappresentato mentre risolleva una donna (la Maremma) con un bambino moribondo (il passato) e contemporaneamente stringe al suo fianco un bambino robusto (il futuro) calpestando un serpente (la malaria). Il serpente è anche addentato da un grifone, la figura mitologica che campeggia nello stemma della città e… della locale squadra di calcio.
L’ U.S. Grosseto, fondata nel 1912, ha raggiunto per la prima volta la promozione in serie B  (vincendo 1-0 contro il Padova) il 13 maggio 2007. Per inciso, un anno prima, l’ 11 giugno 2006, fu invece il Frosinone a guadagnare la serie B vincendo proprio il Grosseto. L’attuale allenatore del Frosinone è grossetano. Sembra che tra le due tifoserie sia sorta un po’ di simpatia.

Al di fuori del ridente centro storico (o delle sue immediate vicinanze) la città tende a presentare una lieve sporcizia e aspetti urbanistici meno entusiasmanti. I marciapiedi son realizzati regolarmente con del comune asfalto, spesso gettato alla meno peggio o anche rattoppato. Le strade, soprattutto quelle principali, sono larghe e scorrevoli ma il traffico veicolare è troppo intenso, l’aria inquinata, il flusso delle macchine stressante e rumoroso (anche a causa di qualche buca). Molti cittadini vanno in bicicletta, complice la natura pianeggiante del luogo, ma meno di quanti ci si potrebbe aspettare, anche perché mancano quasi del tutto piste ciclabili. Soprattutto delude l’assenza di un servizio di trasporto pubblico degno di questo nome. La frequenza delle corse è scarsa, la puntualità pure, le aree di fermata non sono ben allestite e c’è una spaventosa lacuna di informazioni e di attenzione verso gli utenti o i potenziali clienti. Probabilmente il traffico eccessivo e l’assenza di un servizio di trasporti urbano sono le due facce di una stessa medaglia. Le case private hanno quasi sempre gradevoli giardini e alberi. Di converso troppo spesso le vie pubbliche sono sprovviste di alberature stradali. Senza nulla togliere ai diversi parchi, che pure punteggiano piacevolmente molte aree, per il microclima sarebbe decisamente benefico un aumento ulteriore di verde pubblico in questa città così ricca di auto, di cemento e di asfalto.

Il Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari non deve avere una frequenza di visitatori entusiasmante. Eppure l’esposizione di materiale è vastissima. Il museo è stato inaugurato nel 1956, ma prende le sue origini da una mostra etnografica del 1910-1911, in cui si era celebrata la Civiltà italiana nel cinquantesimo anniversario dell’Unità (1861).
Si inizia al piano terra con l’area dedicata agli antichi mezzi di trasporto terrestri, poi si sale al piano superiore, dove l’attenzione è subito catturata da una lunghissima ed elegantissima gondola della laguna veneziana. Seguono sale dedicate a tutti i settori della vita italiana di un tempo: l’agricoltura e il lavoro contadino, gli animali domestici e la pastorizia, la caccia e la pesca, i mestieri artigiani e le insegne dei negozi, la casa, gli arredi domestici, i giocattoli, le manifestazioni di piazza con le varie ritualità tra il sacro il profano e il pagano, il carnevale, l’abbigliamento folcloristico regionale, gli strumenti musicali, i burattini, le marionette, i pupi siciliani, i suggestivi presepi napoletani…
Un patrimonio immenso e tanto più prezioso se si pensa che è stato in gran parte raccolto in un’epoca in cui non era storia antica, ma vita quotidiana dei nostri avi più recenti. Sia pure con molta burocratica fatica -sembra spiegare una signora responsabile della struttura- alla fine ogni oggetto è stato esposto ed etichettato. Su ogni vetrina c’erano pratiche didascalie che ne riportavano il nome italiano, ma anche la Regione di origine o -a volte- l’anno di acquisizione. In effetti non solo gran parte di questi oggetti sono diventati introvabili, ma il loro stesso nome è in un certo senso a rischio di “estinzione”. In essi sono racchiuse storie -dalla Sicilia alle Alpi- anche molto diverse. Eppure in qualche modo sono storie che ci appartengono tutte, noi italiani. Un’esposizione gradevole, anche facile da percorrere spazialmente. Ci sono cose che possono colpire di più, come un robusto strettoio sardo per schiacciare l’uva: una vite di legno si avvitava all’interno di un tozzo e possente asse di quercia. Ma in fondo ogni sala tematica è una finestra spalancata su uno scorcio di vita e su un mondo intero.

Il Planetario e Museo Astronomico, inaugurato nel 2004, si trova poco lontano. L’area espositiva è limitata e il materiale non eccellente. Diverse postazioni informatiche  avrebbero dovuto permettere al visitatore di interagire, ma i monitor neanche erano touchscreen: a disposizione solo mouse scomodi e quasi sempre malfunzionanti. Anche altri dispositivi erano parzialmente rotti e davano una leggera sensazione di degrado. Delle banali bilance pesapersona consentivano di scoprire quale sarebbe stato -buffamente- il proprio peso su altri pianeti. Ma non erano affatto accurate. Un po’ di fumo negli occhi, in definitiva, quasi solo per stuzzicare, sfruttando anche la parziale oscurità del luogo, la fantasia e la vivacità di bambini e scolaresche.
Decisamente più interessanti gli spettacoli astronomici che si tengono più volte al giorno all’interno dell’attigua cupola. Su di essa, una volta sferica del diametro di circa 14 metri, viene riproiettato fedelmente il cielo stellato, con effetti scenici anche di notevole suggestione o realismo: come l’alba, il tramonto, la simulazione dell’inquinamento luminoso, l’accelerazione del moto dei pianeti sullo sfondo delle costellazioni zodiacali.

Il Museo della Civiltà Romana è stato inaugurato nel 1955, ma anch’esso nasce nel 1911, in occasione della mostra per il cinquantenario dell’unità d’Italia. L’area espositiva è vastissima e si snoda tra i due imponenti edifici di epoca fascista che si richiamano proprio all’architettura Romana.
Ospita una raccolta “immensa” di calchi di reperti originali conservati in musei di tutto il mondo e ricostruzioni di varie opere belliche o architettoniche. L’esposizione si dispiega in ben 59 sezioni che affrontano in modo quasi “enciclopedico” tutto il mondo dell’antica Roma. Dalla storia politica (a partire dal VI secolo a.C.), ai vari aspetti della vita pubblica, religiosa, economica, militare… Tra le opere più particolari ci sono i calchi della Colonna traiana fatti eseguire dall’imperatore francese Napoleone III nel 1861. Percorrendo il corridoio lungo il quale sembra che la colonna sia stata smontata, è possibile seguire la storia che vi è raffigurata in rilievo, dalla base alla cima.  Rimarchevole anche il plastico in scala 1:250 della Roma all’età di Costantino (inizi IV secolo). E’ stato realizzato dall’architetto Italo Gismondi (1887-1974), grazie a un ultradecennale lavoro di ricerca che sarebbe terminato solo nel 1971. Un museo di copie e riproduzioni dunque. Eppure ha un suo fascino didattico, uno dei pochissimi luoghi che tenta di raccontare la storia e la civiltà di Roma nella sua interezza, attraverso una raccolta di tanti reperti ovunque sparsi nel mondo.