E’ il coordinatore Paolo Valente a introdurre dapprima una gentile rappresentante dell’assessore alla cultura del Comune di Roma, poi a presentare e moderare gli interventi in programma. Carlo Ratti (SENSEable city, MIT) spiega che Copenaghen 30 anni fa era una città stracolma di auto come tante altre. Oggi il 50% degli spostamenti vi avviene in bicicletta. In proposito il MIT ha lavorato al progetto di una ruota in grado di recuperare energia nei percorsi in discesa o in fase di frenata, e di restituirla poi al ciclista nella coppia di pedalata. Tra le altre cose mostra uno studio che ha permesso di tracciare il percorso compiuto da comuni oggetti di consumo dopo essere diventati rifiuti, e un tetto d’acqua a scomparsa, realizzato nella città di Saragoza in occasione dell’Expo 2008. Secondo Andrea Granelli (Re-design del territorio) la fase di de-industrializzazione che stiamo vivendo deve indurci a un riprogetto dei luoghi. In Italia più volte è avvenuta una analoga reinvenzione dei luoghi, giacché non è affatto vero, come si potrebbe pensare, che le città storiche siano sempre rimaste uguali a se stesse.  Ogni città d’arte vive di due aspetti: l’uno fisico,  tangibile; l’altro simbolico, virtuale. E’ anche questo secondo che deve essere restituito al turista e le nuove tecnologie digitali possono contribuire in tal senso. Per Salvo Mizzi (Capitale digitale) per ordinare la città reale nel mondo virtuale occorre innanzitutto una “tassonomia”: una struttura col potere di “assegnare i nomi” che permetta di inquadrare in modo organico le infinite informazioni provenienti dagli innumerevoli ambiti di possibili letture. L’Italia, non tanto per la quantità del suo patrimonio storico-artistico, quanto per la varietà e diversità di quest’ultimo, si presterebbe a diventare il più grande laboratorio del mondo. Salvatore Iaconesi e Oriana Persico (Neoralismo virtuale) presentano una casa editrice che non stampa libri cartacei, ma permette a ciascun cittadino di appropriarsi di un oggetto reale di dominio collettivo per aggiungervi, attraverso la rete internet, il proprio contributo individuale. Qualcosa di simile, spiega Salvatore, allo skateboardista che con la sua performance atletico-artistica riesce, per un momento, a dare il proprio valore a una panchina rotta. Carlo Infante (Urban Experience) paragona lo spazio pubblico di internet alla piazza rinascimentale italiana. I social network (come twitter) consentirebbero al singolo di fare politica con gesti concreti, di esprimersi come a volte in nessun altro modo è possibile. La storia produce informazione, ma anche il luogo produce informazione. La città di Torino, una città grigia ed operaia, ha scoperto un’insperata vocazione turistica solo a partire dalle olimpiadi invernali del 2006.

L’esigenza di trasferire concretamente lo spazio virtuale di internet allo spazio fisico reale è subito dichiarata da Domenico Di Siena (Ecosistema urbano, Madrid) che  si limita per amor di efficacia e brevità a citare in modo pregnante almeno 3 punti essenziali. 1) Internet non ci ha portato su altre strane dimensioni ma al contrario ha aumentato l’interesse per il locale. Il luogo ci rispecchia. Che sia bello o brutto si ripercuote sempre in qualche misura sulla nostra identità. 2) La stessa tecnolologia  internet che ci ha aperto al mondo globale, ci ha riportato anche a un interesse locale, perciò la tecnologia permetterebbe -nelle due dimensioni- la cosiddetta “glocalizzazione”. 3) Attraverso lo spazio pubblico virtuale della rete internet, il cittadino torna ad essere un “produttore”, non solo un “consumatore”. In effetti, in un significato che va al di fuori di quello prettamente commerciale, a partire dalla rivoluzione industriale il cittadino avrebbe smesso di produrre e creare lo spazio pubblico e si sarebbe limitato a usufruirne, solo consumandolo. Nella piazza del piccolo paese da cui Domenico proviene, un tempo era possibile venire a sapere tutto della collettività che vi ruotava attorno. La proposta  è di riportare in ambito fisico le qualità di condivisione del mondo virtuale. Tentativo realizzato a Madrid, dove su una parete di un edificio son state fisicamente visualizzate, mediante dispositivi led, le stesse informazioni locali che sarebbero apparse altrimenti solo su internet.

In un bagno leggo una banale scritta appena consumata dal tempo: “Comunismo merda“. E poco sotto: “Perché, Berlusconi è meglio?” Efficace sintesi di quest’ultimo sciagurato decennio. Osservare gli imberbi studenti o le minute studentesse coi libri in mano, mi porta, col senno del laureato disincantato, a meditare proprio sul futuro di questa nazione.  Moltitudini di nuovi ingegneri si affacciano con giovanili attese al mondo del lavoro e della produzione, ma trovano un Paese -sì, ancora ricco magari- ma che non investe convintamente nella ricerca né valorizza seriamente l’istruzione, l’impegno, il merito. Sembra incamminato inesorabile sulla via del declino industriale, mentre una classe politica di mascalzoni vende chiacchiere e storte menzogne, drogata dai suoi privilegi, tutta presa dai suoi interessi e al più premurosa, quanto basta, di quegli italiani (non pochi invero) che si illudono ancora di poter conservare un qualche orticello.

Ma noto piuttosto che nei pressi dell’ingresso dell’edificio il verde adesso è molto ben curato. Non più vasi di sofferenti cespugli di viburno, assetati dall’incuria e consumati dai parassiti. All’approssimarsi della calda estate, una esuberante varietà di miseria dalle foglie inferiormente striate di rossiccio (Tradescantia pallida var. purpurea), si prepara a strabordare -gagliarda e vigorosa- dai rettangolari contenitori di gesso.

L’abitato di Ninfa trae le sue origini in epoca Romana, quando vi fù costruito un tempio in onore delle Ninfe Naiadi, divinità minori associate alle acque sorgive. Il luogo assunse importanza solo nell’ VIII-IX secolo quando, divenuta impraticabile la via Appia, divenne un nodo cruciale di passaggio sulla via pedemontana che collegava il Nord al Sud dell’Italia. Grazie ai dazi doganali, Ninfa divenne un piccolo ma prospero comune autonomo dello Stato Pontificio. Nel 1159 ospitò persino l’ incoronazione di papa Alessandro III prima che, avversato da  una minoranza di cardinali, si trasferisse alcuni anni in Francia. L’imperatore Barbarossa, anch’egli contrario alla sua elezione, per ritorsione distrusse e saccheggiò la città che gli aveva dato ricovero.
Nel 1294 salì al soglio pontificio Benedetto Caetani, papa Bonifacio VIII, e questi sì adoperò perché, tra le varie ricche famiglie che si contendevano Ninfa, potesse acquistarla proprio suo nipote Pietro Caetani. Nel 1382 in seguito ad un ennesimo attacco e al diffondersi della malaria, la città fu definitivamente abbandonata. Intorno al 1920 gli ultimi epigoni della famiglia Caetani, analogamente a quanto avevano tentato  altri avi, recuperarono il luogo non già ricostruendo l’antica cittadina, ma impiantandovi l’incantevole giardino che si può ammirare oggi. L’ultima giardiniera della dinastia fu Lelia Caetani, che prima di morire senza eredi (1977) volle istituire la Fondazione Roffredo Caetani col fine di continuare la cura del giardino e serbare memoria della casata.

L’oasi di Ninfa occupa una superficie di 106 ettari che comprende il laghetto e le sorgenti dell’omonimo fiume. Ospita numerose specie di piante provenienti da tutto il mondo, molte delle quali son state collezionate con passione botanica dalla madre stessa di Lelia. Il giardino è di tipo inglese, senza geometrie definite, con una disposizione apparentemente disordinata delle specie botaniche e dei sentieri sinuosi. Il rapido accrescimento degli alberi testimonia la naturale fertilità del terreno.
A partire dagli anni ’90 un’area umida di circa 15 ettari è stata rimboscata e destinata a rifugio di protezione per l’avifauna. Sembra che i risultati siano stati subito incoraggianti, con l’insperato ritorno di rapaci ed altri uccelli che un tempo popolavano diffusamente la palude e l’agro pontino.

(http://www.corriere.it/italians/10_febbraio_17/LA-DODICESIMA-LETTERA_b497de08-1b17-11df-af4a-00144f02aabe.shtml)

Stamattina il paese si è svegliato sotto una coltre bianca. Il rumore di qualche badile che sdrucciola davanti a qualche casa, la breve sgommata di qualche auto che slitta sull’asfalto. Per il resto il mondo si attenua, i suoni diventano ovattati, gli alberi oberati di neve si dispiegano -immobili- al sole che brilla freddo. Attraverso l’aria fresca solo vaporose schegge di neve si liberano -leggerissime- dalle fronde più alte degli ulivi per cadere dolcemente a terra.

Ma la neve, soprattutto, perdona (per qualche ora) gli umani. La neve stende un manto sugli scempi e sugli affanni materialistici delle persone più o meno goffamente in cerca di un progresso. Copre pietosamente i muraglioni di cemento, i recinti degli orti, i tetti e le terrazze dei casermoni squadrati, le coperture e le baracche in lamiera, gli accessi alle proprietà in calcestruzzo, le scarpate delle piste di collina, i clivi sfregiati dagli scavi, dalle strade a mezzacosta.

I partecipanti al concorso letterario son stati 153. La giuria ha effettuato una prima selezione per scegliere i 21 finalisti (circa il 14%) i cui lavori son stati pubblicati in una piccola antologia. Tra questi ne sono stati premiati 4. Il primo posto a Gerardo Vacana, di Gallinaro (Fr), che ha rievocato nella sua poesia la figura di Greta Bloch. Lei era una elegante e colta donna ebrea che, prima d’esser deportata, veniva a insegnar il tedesco o a far compere nel piccolo borgo ciociaro e che era stata, a Praga, compagna dello scrittore Franz Kafka (1883-1924). Il secondo posto a Fabiano Braccini, di Milano, che in forma oratoria ha tracciato le contrastanti storie di vita, prima di serenità poi di miseria indicibile, di 12 simboliche persone internate nei campi. Al terzo posto,  con la materna poesia “Ninna nanna“, Sarah Francesca Toich di Rettorgole (Caldogno,Vi).  Attrice, non è potuta essere presente a causa del lavoro in corso all’estero. Infine una menzione speciale al dodicenne Edoardo Razzino, di Ladispoli (Rm), con la poesia “Solo un numero“.
Modesto il valore dei premi, ma il presidente della giuria esaminatrice, il poeta corenese Tommaso Lisi, ringraziando gli organizzatori per l’autonomia di cui ha goduto, ha tenuto a vantare quanto fosse di gran lunga più importante, non l’aspetto economico, ma la serietà, il rigore, l’onestà con cui si è proceduto fino alla graduatoria ultima. Interferenze esterne, ha spiegato Lisi, avrebbero comportato una mancanza di libertà e in definitiva avrebbero offeso proprio quelle vittime che -di mancanza di libertà- son state uccise.

Piazza della Repubblica, nel primo pomeriggio, è illuminata da un sole basso e debole. Al centro la fontana zampilla in controluce, vaporosa ed elegante. D’intorno gazebo, palloncini e tantissime persone che già dispiegano striscioni ironici, cartelloni sarcastici, buffe caricature, bandiere che svolazzano leggerissime. Allo stand dell’Italia dei Valori ne distribuivano a chiunque si avvicinasse, assieme a maglie e cappelletti di colore viola. Sul cofano di un furgone si raccolgono anche delle firme contro tre iniziative del  governo: la privatizzazione dell’acqua, il ritorno all’energia nucleare, la legge che estingue i processi in breve.

Oltre a quelle di Antonio Di Pietro, molte le bandiere comuniste, qualcuna dei verdi,  rare quelle del PD (“siamo pochi ma ci siamo!” ha gridato un signore). Ma il lungo corteo, poco dopo la trionfale partenza, si infila  in un dedalo di strade strette fino a bloccarsi in prossimità di un crocicchio da cui affluiva gente da ogni lato. Superato l’ingorgo comincio a percorrere il fiume di gente speditamente, infilandomi ovunque si aprisse un varco più largo o scorrevole. Questo mi consente di osservare i diversi assembramenti. I gruppi comunisti sono i meglio organizzati. I loro camioncini avanzano lentamente davanti a plotoni di bandiere rosse, distribuendo musica ad alto volume e birra. Forse i giovani che gli stavano dietro erano attirati soprattutto da queste cose, perché a conoscere la storia recente, se davvero erano contrari al Berlusconi, avrebbero dovuto sapere che le premesse per l’attuale strapotere di questo magnate furono poste nel 1998 proprio da un leader comunista che non si fece scrupolo di far cadere (per una pretestuosa sciocchezza) un governo di centrosinistra che stava lavorando fino ad allora moderatamente bene per il Paese.

Aldilà delle varie bandiere, andando avanti il colore predominante diventa il più neutrale viola. A un certo punto, quasi come navigando in internet (sic) incontro il gruppo delle “agende rosse”, persone che con una mano stagliano in alto dei libri rossi -con icastica efficacia- appena sopra le loro teste. Ma proseguo attraverso il corteo.  Attorno soprattutto giovani, ventenni o trentenni, la nuova generazione della rete internet, ma anche gente di tutte le età. Spicca la presenza di famiglie, di giovani coppie assieme a bimbi, magari col cagnolino da compagnia al seguito, ci sono anche molte donne, spesso a gruppi, non di rado abbigliate di viola con vezzo anche estetico. A proposito di indumenti viola, i numerosi ambulanti latinoamericani si son fatti trovare impreparati nelle prime ore di raccoglimento. Ma in seguito son spuntati di mezzo alla folla venditori di tessuti viola persino eleganti.

Ho “corso” solo per una piccola parte del corteo per circa un’ora, lasciandomi dietro circa 30.000 persone. Quando, prendendo l’ultima “scorciatoia”, giungo in Piazza San Giovanni, la grandissima parte del corteo ancora deve arrivare, ma l’area principale della piazza è già stracolma di gente, il palco già irragiungibile e lontano. Perciò, per quanto possa essere quasi solo un gioco azzardare stime del genere, penso che una presenza di 350.000 persone alla manifestazione sia tutt’affatto plausibile. Rincresce notare come dalla Questura, un organo dello Stato, un cittadino non possa aspettarsi di solito delle cifre oneste e credibili, ma piuttosto al ribasso (90.000).
In piazza è il momento dell’appello dell’anziano regista Mario Monicelli. Dice che le cose più importanti per lui sono giustizia, uguaglianza e lavoro. Senza di queste non ci sarebbe neanche vera libertà. Lo scrittore Tabucchi fa dell’ironia sulle ronde leghiste. Giorgio Bocca osserva che in Italia ci sono troppe persone che fondamentalmente non amano la democrazia. Una giornalista finlandese, in rappresentanza della Stampa estera in Italia, spiega che quando Berlusconi scese in campo nel 1993, parte dei giornalisti stranieri, sia pure senza troppo entusiasmo, sperava davvero che questi potesse porre mano a qualche atavico male italiano. Oggi però più nessuno di loro nutrirebbe ancora illusioni. Come dire: ammesso che qualche italiano fu abbindolato all’inizio, perlomeno dopo tutti i fatti intercorsi avrebbe dovuto ricredersi, dopo che ben 18 leggi ad personam sono state varate a partire dal 2001, dovrebbe essere diventato evidente a chiunque che Berlusconi è tutto chiacchiere, affari personali e fumo senza arrosto.

Ma è Salvatore Borsellino, il fratello del magistrato ucciso dalla mafia a Palermo il 19 luglio 1992, a parlare in modo più toccante e accorato (Discorso di Salvatore Borsellino parte 1 Discorso di Salvatore Borsellino parte 2) . Alza l’agenda rossa, e migliaia di simili libri rossi si alzano ovunque di mezzo al pubblico. La folla comincia a urlare all’unisono: “Fuori la mafia dallo Stato! “. E’ l’oratore stesso che spegne i cori: “Ho 8 minuti -dice- fatemi parlare, poi ci sarà tempo di gridare“. Ricorda i veri eroi, che evidentemente non sono gli stessi ammirati da Dell’Utri, già condannato a 9 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, ma i magistrati onesti e gli uomini della scorta morti nei vari e vili attentati di stampo mafioso. Tra questi, cita la poliziotta Emanuela Loi, i cui brandelli di corpo, raccolti sui muri di Via D’amelio, furono rispediti a casa sua, in Sardegna, a spese della sua famiglia, mentre i voli di Stato vengono usati per le escort e le prostitute. La folla applaude a ogni frase di denuncia, ma tale è la veemenza del discorso che alla fine si applaude senza più smettere. Gli applausi continuano incessantemente anche quando Salvatore Borsellino ha terminato il suo discorso. Forse anche per questo, dopo qualche istante rientra di nuovo sul palco per gridare e scandire al microfono, con tutto il fiato che può avere ancora in gola: “Resistenza! Resistenza! “.
La stessa sera, ai telegiornali, il politico Gasparri ha la faccia di dire che Salvatore offende… la memoria del fratello. Gasparri è quello che può essere. Ma può prendere per il naso solo persone sprovvedute o disinformate. Perché davvero, della rettitudine e del coraggio, del senso di legalità e di giustizia che doveva avere il giudice Paolo Borsellino, non c’è migliore testimonianza di questa di suo fratello. Che continua, nella sua età non più giovane, a fare ogni sforzo per rievocarne il ricordo e rivendicarne gli ideali. Per un’Italia onesta, più giusta e pulita.

Riomaggiore è il più orientale dei 5 paesini, il primo che si incontra ad Ovest di La Spezia. E’ situato sul letto avventizio di un omonimo torrente. La stazione ferroviaria è stata ricavata nell’angusto tratto di luce tra le due gallerie che perforano i monti da una parte e dall’altra del canale. L’abitato è costituito dalle tipiche “torri genovesi”, ovvero costruzioni alte e strette addossate l’una all’altra, distinguibili dal diverso e vivace intonaco colorato. Un sentiero si spinge a Est verso Capo Monte Nero, un promontorio circondato da una riserva marina a tutela integrale. A Ovest invece ci si può incamminare, ancora ricavato nella roccia a strapiombo sul mare, sulla cosiddetta Via dell’amore, un sentiero che conduce al limitrofo abitato  di Manarola, un chilometro distante. D’intorno abbondano piante grasse (come i fichi d’india)  e tipiche piante mediterranee come l’euforbia, il lentisco, il rosmarino, il pittosporo, ma anche alberelli di corbezzolo, di oleandro, di fico, di ulivo, di leccio… Oltre ai caratteristici pini che, modellati dal vento e spesso resi sofferenti dal clima ostile, sembrano protendersi nel vuoto e gettarsi quasi, sopra l’acqua azzurra.

Manaròla si sviluppa anch’esso nella gola tra due speroni rocciosi. Il torrente esistente è stato coperto e trasformato in un canale che sfocia a mare al di sotto un ponte ad arco che si confonde col colore della roccia circostante. Sulla costa è ricavato un piccolo approdo protetto da asperità naturali dove stazionano solitarie barche a remi. Proseguendo oltre, il sentiero (che tocca tutti e 5 i comuni) si snoda in tratti costieri anche più accidentati. In diversi punti si viene catturati dall’ondeggiare del mare. Sia il suo suono un tonfo tumultuoso, un singulto possente e selvaggio che si infrange contro la roccia dura, oppure un crepitìo quasi misterioso, con la risacca d’acqua che si asciuga e permea rumorosamente i milioni di interstizi delle pietre di una battigia di sassolini.

Corniglia è il paese centrale delle Cinque Terre. Il piccolo borgo si erge in cima a un promontorio a un centinaio di metri d’altezza ed è l’unico fra gli altri che non ha una propaggine che affaccia direttamente a mare. Il centro si raggiungere dalla stazione ferroviaria salendo una scalinata in mattoni di 33 rampe e 377 scalini. Al culmine, la terrazza di una torre da cui la vista può spingersi sia sul mare, verso il promontorio appena lasciato di Manarola, sia verso l’interno, con le colline coltivate e, più in alto, con i boschi parzialmente bruciati dagli incendi.

Vernazza non senza ragione può essere ritenuto uno dei borghi più belli d’Italia. Il promontorio su cui si trova si spinge a largo sul mare, ma al tempo stesso l’abitato affaccia, in modo molto suggestivo e peculiare, su un porticciolo, un’insenatura naturale protetta dal promontorio stesso. Un luogo sicuro, sul quale però il mare arriva costantemente, infrangendo le sue onde ora più forti ora più deboli, alzando in aria, quasi eterea, la sua spuma.

Monterosso al mare è il comune più popoloso (1555 abitanti), oltre che il più a Ovest dei cinque. E’ il paese natale del poeta Eugenio Montale (premio nobel nel 1975) che si ispirò a questi luoghi per la sua opera Ossi di Seppia. E’ anche l’unico ad avere delle spiagge di ghiaia sottile di una certa ampiezza, in particolare  nell’abitato di Fegina, dove si trova anche la stazione, e a cui si accede attraverso un tunnel di poche decine di metri.